H&M và Zara đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn dệt may

Các tập đoàn thời trang quốc tế gồm Adidas, H&M Group, Inditex (công ty mẹ của Zara) và Bestseller đã chính thức thành lập Liên minh Thu hồi Trang phục (ARC) vào cuối tháng 9/2026. Động thái này nhằm thử nghiệm cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và giải quyết hàng trăm nghìn tấn rác thải dệt may mỗi năm. Theo báo Dân trí, áp lực môi trường khổng lồ đang buộc các hãng bán lẻ quần áo toàn cầu phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Hãng thời trang toàn cầu xử lý rác thải ra sao?

Báo cáo phát triển bền vững cho thấy khối lượng nguyên liệu thô của Inditex đạt 705.554 tấn, tăng so với mức 678.596 tấn năm 2024. Trong khi đó, sản lượng của H&M năm 2025 lên tới 364.093 tấn.

Bên cạnh đồ cũ sau tiêu dùng, lượng chất thải trước tiêu dùng (vải mẫu, vải thừa) chiếm tới khoảng 12% tổng lượng vải toàn ngành. Tại Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận Fabscrap đang thu gom rác thải dệt may cho hơn 900 thương hiệu (như J.Crew, PVH) theo cơ chế trả tiền theo lượng thải bỏ. Dữ liệu kiểm toán năm 2025 của đơn vị này chỉ ra rằng chỉ 24% thương hiệu lớn đã chiếm tới 84% tổng khối lượng vật liệu thải ra.

Tác động tới nhà đầu tư

Quy định bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn EPR khắt khe từ các thị trường xuất khẩu lớn mang lại nhiều tác động cho chuỗi cung ứng dệt may:

• Doanh nghiệp gia công Việt Nam: Các đối tác gia công lớn cho Adidas hay Zara chịu sức ép phải đầu tư công nghệ giảm thiểu vải vụn, tăng tỷ lệ sử dụng sợi tái chế và tuân thủ kiểm toán phát thải.
• Chi phí vận hành: Chi phí tuân thủ tiêu chuẩn xanh có thể làm gia tăng chi phí sản xuất trong ngắn hạn của các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may.
• Rủi ro đơn hàng: Các đơn vị chậm chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn đứng trước rủi ro bị cắt giảm đơn hàng từ các tập đoàn đa quốc gia.

Dữ liệu thị trường liên quan

Số liệu từ cơ sở dữ liệu TitanLabs, cập nhật phiên 09/10/2026; bấm vào mã để xem hồ sơ đầy đủ (định giá, dòng tiền, kỹ thuật).